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《国宴与家宴》:故事说不完的年代

作者 时间:2020-05-22 阅读次数:305

《国宴与家宴》是王宣一怀念母亲的文章,书中主要是回忆食物、家人与记忆的关係,写饮食更写人间事态。本文作为王宣一转型成为美食作家的重要关键,将她推向本来有点抗拒的吃饭工作者(美食作家)一途,自然有其可读性。以下为本书之摘要与心得读后感。

第一节「国宴与家宴」作为本文最主要的章节,也解释了书名的来源。作者回忆幼时因家境较同侪丰裕,家里多应酬交际,将父亲工作上的正式应酬充满童趣的戏称为「国宴」,亲友与小孩的欢聚则称为「家宴」。这个时期的王宣一是快乐的,即使知道家里的环境随着父亲身体不好而渐归趋于平淡,但都因为有妈妈许闻龢(ㄏㄜˊ)(浙江海宁人),在辛苦也不会让桌上的排场缩水了、怯场了,山珍海味仍未缺席各种场合,所以大人的世界并未影响到当时的王宣一。而许多王宣一成人后的拿手菜色(江浙菜为主),例如红烧牛肉、如意菜、海参烩蹄筋等,也是在这个时候帮母亲当下手挑沙拔毛时,开始了启蒙生涯。

接下来的章节都比较短,读起来也比前面快多了。第二节说「学做菜」,表面上说如何掌握食材的特性,因地制宜去面临各种状况,实际上说得却是学母亲的自信与从容。王宣一回忆起母亲好几次即使是穿着旗袍,到厨房很快速的出了几道菜,出来也是从从容容,从来没有满身油烟或忙乱的感觉。第三节「阳光、猫与火腿」则是说60年代生活中的各种味道,如何构成她生命中童年的回忆。第四节「母亲与西瓜」则是藉由母亲喜欢吃西瓜,点出与母亲、小市场与童年的趣事,只是本节的结尾读起来颇令人惆怅,例如作者在母亲过世后,搬离了原本住的地方,后偶路过母亲常去的小市场,发现过去熟悉的摊贩都已不在,只留下抚今追昔的感伤。

最后一节「隐藏的滋味-江浙菜」,则是我最喜欢的章节。作者透透底底的将江浙菜的特色,都介绍了一遍。例如作者在书中说到,「江浙菜料理方式以红烧为主,.....河鲜佔有相当的比例,大闸蟹、毛蟹、河虾、鳝鱼及草鱼等」、「...无锡菜带甜,宁波菜口味重,扬州菜闷煮为主,苏州菜细小精緻,杭州菜快火爆炒,绍兴菜烹製河鲜」。读卷至此,真羞愧过去囫囵吞多少的好料,却未能细细品嚐其中不同。而所谓江浙名菜,王宣一在这边也给读者一些方向:「细数江浙名菜还真不少,又分四小件、四大件、八小盆、八大盆...四小件包括萝蔔丝饼、春捲、银丝卷、烧卖或蟹壳黄;四大件包括八宝饭、芋泥豆沙、酒酿汤圆与炒年糕;八小盆:烤麸、葱烤鲫鱼、油闷笋、雪菜百页、绍兴醉鸡、醉蟹;八大盆:习惯指主菜,红烧黄鱼、红烧下巴、扬州狮子头、鸡肉乾丝、无锡排骨、冰糖肘子、乾菜闷肉、鹹鱼蒸蛋、西湖醋鱼、东坡肉、韭黄扇贝、龙井虾仁等」。附录为当《国宴与家宴》出刊时,许多人见报后纷纷来要求食谱,作者应编辑邀请,整理了食谱如附。

首次透过文字接触王宣一,应是透过网路上转载《失去之后的温度─点滴追忆王宣一》一文,詹宏志在其妻过世后提到:王宣一品尝美食的细緻度非常的高,可吃出来别人吃不出来的地方。有次夫妇前往天香楼,王宣一一吃,说:「今天宗哥(主厨)不在。」又吃了第二口,她怒气上昇:「搞什幺鬼,二厨也不在。」她气沖沖就到厨房去了,果然主厨二厨都不在。当时我的反应和詹宏志是一样的,心想「真有人能对食物敏感至此?」几年后,当我开始因工作需求,需要在饮食上多琢磨时,也是有点受到《国宴与家宴》书名的误导,误打误撞的读了起来。本书读起来就像是和一个老友话家常,怀旧着说着她年幼的时光与母亲的点点滴滴。看着她生动的描述每道菜的经过,让人不禁也想试着按书中所述下厨看看,或者是去走访书中所提到的台北上海餐厅。但好可惜呦,随着时间流转,连《国宴与家宴》里面提到的上海菜馆如三六九、隆记菜馆等早已熄业了,也只剩秀兰小馆还一支独秀而已。


 

最后一次于纽约与新加坡友人下厨(Photo Credit:  Lee Hui Min)


 

位于永康街的秀兰小馆(Photo Credit: 詹家安)


 

国宴与家宴(经典回味版。收录詹宏志专序、亲自下厨重现五道江浙菜)作者:  王宣一  出版社:新经典文化  ISBN:9789865824556规格:平装 / 216页 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通级 / 部份全彩 / 初版出版地:台湾




 

王宣母亲国宴家宴作者红烧下厨回忆宏志
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